Güney İspanya'nın tarihi mimarisi, bölgeyi süpüren zengin siyasi, dini ve kültürel etkiler ağını ortaya koyuyor. Costanza Beltrami, Toledo, Cordoba, Granada ve Sevilla'yı keşfettiğinde keşfederken, bu örtüşen etkilerin yarattığı melez stiller benzersizdir.
Toledo Katedrali © Costanza Beltrami
İspanya'nın güneyindeki yaz gezimden önce, daha önce hiç ülkeye gitmemiştim ve İspanyolca bir kelime bile bilmiyordum - ve yine de, bölgenin tarihi geçmişinin mimarisi, pek çok ders kitabı imgesinden derinlemesine yerleşti. Kötüleşmiş, ama asla hayal bile edilmemişti - kişi, her yöne genişleyen ve çoğalan kemerler ile çevrili bu gölgeli alanda yürümeden önce Cordoba camisinin genişliğini nasıl hayal edebilir?
Ve sonunda yürüdüm, geç sanat tarihçisi John Hayes tarafından kurulan cömert seyahat yardımı sayesinde. On gün boyunca Toledo, Cordoba, Grenada ve Seville şehirlerini araştırdım, bavulumu birçok Renfe istasyonunun platformları boyunca yuvarladım, kavrulmuş manzaraya gözlerini kısarak ve kulağımı harika sarayların pencerelerine bastırdım. bahçelerde çalışan su. Mudéjar mimarisi ile İspanya'nın keşif tarihini izlemek için on gün geçirmek.
Mudéjar terimi, İspanya'da Mağribi malzeme ve teknikleri kullanarak keşif sonrası üretilen sanat eserlerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Arapça terim ile 'geride kalan' terimi ile bağlantılı olarak, mudéjar kelimesi, fatihlerin cömert dekorasyon arzularını yerine getirmek için yenilmiş bir nüfus tarafından yaratılan egzotik bir kalıntı gibi bir sanat sunar. Yine de, 'geride kalmak' Sefarad Yahudileri ve Hıristiyan Mozarabların büyük bir nüfusu arasında olmaktı. Bunlar hem İslami yönetim altında yaşayan hem de papalık kilisesinden bağımsız bir ayin ve dini hiyerarşi geliştiren yakın zamandaki dönüştürücüler ve eski Hıristiyan ailelerdi.
Hristiyanlardı, ama fatihlerle kolayca birleşemediler. Aksine, kısmen İslamlaştırılmış bir kültürde Müslümanlara ve Yahudilere bağlıydılar. Ve aslında, Hıristiyan krallar eserleri bu ya da komşularıyla savaşta olan küçük Mağribi krallığından askeri ittifaklardan alacakları bu kültürü biliyor ve takdir ediyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, mudéjar'ı sadece kültürel bir yağma olarak veya propaganda için değil, aynı zamanda saraylarının en samimi odalarını süslemek için de seçtiler. Bu nedenle, kazananlar ve kaybedenler arasında basit bir muhalefet yoktur.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Keşiflerin ilk yıllarında farklı kültürlerin karmaşık birbirine bağlanması, Toledo'nun tarihi merkezine ikonik Puerta del Sol aracılığıyla girdiğimde çarpıcı bir şekilde belirgindi. Crenelated ve güçlü surlar ile çevrili bu şehir kapısı ortak bir Avrupa tasarımını takip ediyor. Yine de Mağribi mimarisine özgü geçmeli kemerler ile dekore edilmiştir. Ve denklemi karmaşıklaştırmak için, tüm yapı on dördüncü yüzyılda Knight Hospitallers'ın dini düzeni tarafından görevlendirildi.
Mağribi geçmişinin bu şehirde bastırılmasını beklediğimden, ilk olarak 1084'te fethedilmesini beklediğim için bu bir sürpriz oldu. Ancak, kısa bir süre sonra kentin erken fetihinin yeni fatihler ve hayatta kalan İslami arasında daha derin bir temasa izin verdiğini fark ettim. miras. Daha derin olan sadece daha uzun değil, aynı zamanda daha kişisel, en azından kardeşi Sancho'yu yenmeden önce Al-Mamun mahkemesinde sürgün edilen ve Toledo'yu tartışmasız Castile ve Léon kralı olarak fetheden ilk Hıristiyan kral Alfonso VI için.
Böyle derin bir temas, Hristiyan kullanımına çevrilmiş olmasına rağmen, İslami mimarilerini kısmen koruyan bir dizi camide kendini göstermektedir. Bazen, Mağribi özellikleri, önceden var olan binalar sanki savaş patiklerinden ibaretmiş gibi vurgulanır. Küçük Bab-al Mardum camisine bağlı on ikinci yüzyıl apsisi de bu etkiye sahiptir. Caminin yüksekliğine bakan apsisin uzun kör pencereleri, hipostil dua salonunun açıklığı ile tezat oluşturuyor. Asimetri, Kilisenin sağlamlığını caminin kırılganlığına karşı görsel olarak yayar. İçeride, kilisenin zafer kemeri, muhtemelen bir Hıristiyan zanaatkâr tarafından ve muhtemelen tahsisatın genel sembolizminin bir parçası tarafından gerçekleştirilen garip Arapça hatlarla süslenmiştir.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Başka yerlerde, benzer ödenek stratejileri daha büyük görsel birlik binaları yarattı. On üçüncü yüzyıldaki San Román kilisesinde, örneğin Kıyamet döngüsü, Arapça hat ve kemerleri süsleyen Mozarab azizleri arasında bir anlaşmazlık yoktur. Hevesli ve haçlı başpiskopos Rodrigo tarafından inşa edilen San Román, yeni bir kültürel birlik empoze etme girişimidir. Hıristiyan kral ve piskoposu, bu birliği, idealize edilmiş Hıristiyan imparatorluğu kilisede Visigothic spolia'nın başkent olarak kullanılmasıyla çağrılmış olan eski Visigothic kralların doğrudan mirasçıları olarak yönetir.
Kral ve piskoposun yeni gücü, başpiskopos Rodrigo tarafından da teşvik edilen şehrin katedralinde tam olarak ifade edilecekti. On üçüncü yüzyılın ilk yarısında İspanya'nın Primatial Katedrali olarak inşa edilen bina, mevcut Mozarabic Katedrali'nin yerini aldı ve böylece Papal otoritesini Mozarablar üzerinde kesin olarak uzattı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, katedral bir kutlama binası, parıldayan Rönesans retablo ve El Transparente'nin yükselen barok yükselişi gibi daha sonraki eklemelerle vurgulanan bir ruh hali olarak tasarlandı. Yine de, bu zafer sadece bir yüzey olabilir. Sonuçta, Mozarabic ayini bugüne kadar özel bir şapelde kutlanıyor; Hazine odasında muhteşem bir mukarnas tavanı vardır; ve bölüm odasındaki antechamber, net İslami türevden oluşan karmaşık bir sıva ile süslenmiştir. Geriye dönüp baktığımda, katedral ile daha sonra ziyaret ettiğim binalar arasındaki benzerlikleri de fark edebiliyorum. Örneğin, ziyaretçiler katedralin bazilik planını, Cordoba camisini anımsatan sütunların çarpımı olarak deneyimler.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Zafercilik ve nüfuz tekrar San Juan De Los Reyes manastırında birleşiyor. Aragon'dan II. Ferdinand ve Castile'den II. Isabel, Toro Savaşı'nda (1476) zaferlerini kutlamak için bu manastırı kurdu. Henry IV'ün halefine yönelik bir savaşın bir parçası olan savaş tamamen Hıristiyan bir ufukta yapıldı ve bu görünüşe göre binanın genel Isabelline Gotik tarzına yansıyor. Yine de, binanın dış kısmı, Reyes Católicos tarafından serbest bırakılan Hıristiyan kölelerin zincirleriyle polemik olarak süslenmiştir. Dahası, yazı hem manastırda hem de kilisede bir dekorasyon olarak kullanılır, Arap hat sanatını çağrıştırır ve kapalı bir Hıristiyan evreninin illüzyonunu kırar.
Cordoba
Kapalı bir ortaçağ evreninin propagandacı görüntüsü, Cordoba Katedrali'ne ayak bastığında dramatik bir şekilde parçalanır - o kadar ki katedral Mezquita (cami) olarak bilinir. Bu muazzam hipostil salon, at nalı kemerlerinin sınırsız bir dizisi dışında, izleyicinin etrafındaki her yönde çoğalıyor. Burada kilisenin nefsinin boylamsal ve hiyerarşik taramasından hiçbir şey yoktur. Biri beyaz ve kırmızı voussoirlerin ritmik ama dehşet verici ardışıklarında, yetersiz ışıkta kaybolur. Sadece merkezi kemerler kilisesine girerken restore edilmiş bir Hıristiyan evreninin yanılsaması var - çünkü burada yükselen oranlar ve ışık tamamen farklı bir dünyada. Bu eşiği geçmek ziyaretçinin deneyiminde radikal ve ani bir kırılmaya işaret eder. Yine de, kilisenin alanı, bir bütün olarak binaya kıyasla daha azdır. Bu nedenle, savaş ganimeti fikri caminin yapısının hayatta kalmasını açıklamak için tekrar kullanılabiliyorsa, birinci şahıs deneyimi, büyüleyici bir yabancıya olan takdirin burada daha önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.
Katedral'i ziyaret etmenin göz kamaştırıcı deneyimini kategorize etmek zordur. Yine de, kentin arkeoloji müzesi, bu ezici alanda birleşen bazı etkilerin çözülmesine yardımcı oluyor. Ziyaret, nesneler ve interaktif ekranlar aracılığıyla Cordoba'nın tarihini özetleyen kronolojik bir sergi ile başlar. Tarih öncesi ve Roma döneminin yanı sıra Visigothic ve Arap egemenliklerini kapsayan kronolojik galeriler, Endülüs'ün sürekli ilgisiz dönemlerin art arda planlandığı sürekli tarihini vurgular. Sürekliliğin dikkati, müzenin dönemler ve kültürler arasındaki günlük yaşamı araştıran tematik ekranlarına tam olarak yansıtılır.
Viana Sarayı © Costanza Beltrami
Ve günlük Mağribi yaşamının kalıntıları, Hıristiyan fetihinden çok önce, onuncu yüzyılda kurulan ve terk edilen bir saray kenti olan Madinat-al-Zahra'nın arkeolojik alanına en iyi giriş. Şehir, Abd-ar-Rahman III al-Nasir tarafından Cordoba Halifeliği kurumunu desteklemek üzere kurulmuştur. Ummayad ailesinin bir üyesi olarak Abd-ar-Rahman, peygamber Muhammed'in doğrudan soyundan gelmedi ve bu nedenle kesinlikle bir halife değildi. Ancak Fatımî imparatorluğuna karşı devam eden bir savaşta destek almak için kendini bir halife ilan etmek gerekiyordu.
Yeni Madinat şehri, bu iddiayı kanıtlamanın araçlarıydı. Bu nedenle cömertçe ve hiyerarşik olarak tasarlandı. Seçilen tepelik yer, Abd-ar-Rahman'ın sarayının dik bir eğimin tepesine yerleştirilmesine izin vererek, cetvelin bakışlarını aşağıdaki Cordoba şehri üzerinde üstün bir güce yatırdı. Sarayın yolu, en süslü iç mekanlarda dikkatlice sahnelenen bir dizi ritüel durak ile noktalanmış, yemyeşil bahçelerden keyifli ama yüksek kontrollü bir yükselişti. Yolun sonunda, dekorasyonu halife ile tanışmadan önce ziyaretçilere huşu duyan Salon Rico adlı resepsiyon salonu vardı.
Büyük vizyonuna rağmen, şehir, ana planının henüz tamamlanmadığı ve yerleşim bölgelerinin tam olarak yerleşmediği on birinci yüzyılda terk edildi ve işten çıkarıldı. Yine de, karakteristik özelliklerinin çoğu diğer Endülüs saraylarında yaşıyor. Tepenin üstünden gelen kalıntılara bakıldığında, merkezi bir avlu etrafında tekrarlanan yaşam alanlarının düzenlenmesi, bir patrici gibi büyüleyici ama büyük ölçüde restore edilmiş Palacio de Viana gibi çoğu İspanyol evinde hala bulunamaz. bitki dolu teraslarının tasarımı ile ünlü konut.
Nasrid Sarayı Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Granada'daki Alhambra saray kompleksi, Madinat Al Zahra'nınkine benzer bir tepeye sahiptir. Bununla birlikte, Elhamra, erişim yollarını ve numaralandırılmamış bir ovaya bakmak yerine, dik dar sokakları Romalılar, Moors ve Hıristiyanlar tarafından art arda doldurulmuş olan Albayzín semtine bakmaktadır. Bu tarihi bölgede kalmak, bir şekilde Alhambra'nın turistik sisteminin rejiminden uzak bir günlük ortaçağ İspanya'sını hayal etmemi sağladı. Yine de Elhamra, Darro nehrinin dağ geçidine tünemiş olan bu fanteziden çıkarılamaz, korkutucu bir kale gibi mahalleyi gölgede bırakır. Açıkça görüldüğü gibi, saray ve şehir yine dikkatli bir şekilde düzenlenmiş hiyerarşik bir ilişki içindedir. Kale gerçekte açık ve geçirgendir, her oda bahçe çeşmelerinin neşeli gürültüsüyle yankılanır. Ve saray aşağıdan geçilemez gibi görünse de, şehir en küçük manzaraları ortaya çıkarmak için dikkatlice yerleştirilmiş olan Nasrid saraylarının pencerelerinden küçük ve hemen kavranabilir görünüyor.
Alçı işleri, fayans ve mukarnas tavanlarının güzelliği ile ünlü olan Nasrid sarayları, Granada'nın on dördüncü yüzyıl ihtişamına bağımsız sultanlık olarak tarihleniyor. Madinat-al-Zahra'da olduğu gibi, dekorasyon da Büyükelçiler Salonu'ndaki en kompleksinde. Ve muhteşem görüşün etkisi, zamanlanmış bilet sistemi ve odaların gerçek anılarından daha fazla genel bir mucize duygusu bırakarak, göz gezdirmesine izin vermeyen ancak oyalanmayacak turistlerin empoze edilmiş sirkülasyonu ile daha da artmaktadır. Farklı olan diğer sarayların yönetimi, örneğin Carlos V tarafından yaptırılan, biletsiz erişilebilen ve bu nedenle belki de mimari değerinde marjinalize edilen mezar Rönesans inşaatı.
Generalife © Costanza Beltrami
Sarayların etrafında bahçeler var. Etrafta ve dışarıda değil, bahçe yürüyüşleri bazen koridorlar gibi fayanslarla kaplıdır, çeşme suyu her ikisinden de geçer. Bu yakın etkileşim, Nasrids'in samimi ülke konutu Generalife'da en açık olanıdır. Sarayın Patio de la Acequia, daha iyi korunmuş Pers bahçeleri arasında sayılmaktadır. Bununla birlikte, bahçelerin orijinal dikimini değerlendirmek zordur ve belki de günümüz kompleksini bahçelerin ve binaların kesintiye uğramış bir bütün oluşturduğu bir ortam olarak hayal etmek daha verimlidir.
Grenada ziyaretim Katedrali yanındaki Cappilla Real ile sona erdi. Bu türbede, 1492'de Hıristiyanlara teslim olan son şehir fethini sonsuza dek kutlamak için buraya gömülmeyi seçen Reyes Católicos Ferdinando ve Isabella yatıyor.
